Romper aristas y vaciar cuerpos

Achaflanar y redondear aristas

Las aristas vivas rara vez quedan bien en una pieza impresa, y tampoco son especialmente resistentes. Un chaflán corta la arista en ángulo; un redondeo la redondea. Los dos actúan sobre las aristas en las que hagas clic.

1. Selecciona el cuerpo (o el grupo).
2. Haz clic en «Redondeo» o «Chaflán» en la cinta, pulsa B para el redondeo o Shift+B para el chaflán, o haz clic derecho en el cuerpo y elige la opción en el menú.
3. Las aristas del cuerpo se resaltan. Haz clic en las que quieras modificar. Otro clic vuelve a quitar una arista. Con Mayús añades o quitas una sola arista.
4. Ajusta el tamaño y confirma con «Aplicar» o Intro. Después, la ventana sigue abierta sobre el cuerpo nuevo con el mismo tamaño, para que puedas hacer enseguida el siguiente redondeo o chaflán; «Listo», Esc o la cruz la cierran. Si mantienes pulsada Mayús o Ctrl, un clic en «Aristas superiores», «Aristas inferiores», «Aristas verticales» o «Aristas horizontales» añade esas aristas a las que ya habías elegido en lugar de sustituirlas.

La ventana de herramienta está arriba a la derecha. Si tapa aristas en las que quieres hacer clic, arrástrala por su barra de título; la próxima vez se abrirá también ahí, y lo mismo pasa con «Vaciar» y «Patrón». Un doble clic en la barra de título la devuelve a su sitio.

Si eliges una forma de la lista de formas con la ventana abierta, esta se cierra sin aplicar nada y se olvidan las aristas en las que habías hecho clic. Entonces el clic coloca la forma nueva en lugar de elegir aristas.

En la ventana encontrarás:

• «Todas las aristas vivas» selecciona todas las aristas a la vez, y «Borrar selección» vacía la selección.
• «Radio», para el redondeo. Para el chaflán ajustas «Distancia» o «Ángulo».
• «Radio variable» (solo en el redondeo) hace que el radio cambie a lo largo de una arista: pequeño en un extremo, mayor en el otro y uniforme entre ambos, como donde una pared recta se encuentra con una inclinada. Haz clic en una sola arista y ajusta «Radio al principio» y «Radio al final». Qué extremo cuenta como el principio depende de cómo se construyó la arista; si el radio mayor sale en el extremo equivocado, «Intercambiar extremos» le da la vuelta. Funciona con una arista cada vez, así que redondea varias aristas una tras otra. «Editar» recupera los dos valores.
• «Cóncavo (vaciar)» (solo en el redondeo) da la vuelta al redondeo: en lugar de redondear la arista, recorta de ella una media caña de un cuarto de círculo, como las esquinas con muesca de una caja. La media caña es un cilindro del «Radio» elegido tendido a lo largo de la arista, así que funciona con cualquier ángulo entre las caras, pero solo en aristas rectas y no junto con «Radio variable». «Editar» lo recupera.
• «Umbral de arista viva» decide qué aristas cuentan como vivas. Con un valor de 25°, solo los quiebros claros se tratan como aristas y las transiciones suaves se dejan como están.
• «Aristas verticales» elige las aristas que van en vertical, como las esquinas de una caja: así, un solo redondeo redondea a la vez todas las esquinas verticales.
• «Aristas superiores» elige solo las aristas de la parte más alta del cuerpo. Es la forma rápida de hacer un cortador de galletas: crea el contorno en un boceto como trazo y luego achaflana las aristas superiores. «Ángulo» fija la inclinación del chaflán; no puede ir más allá del grosor de la pared.
• «Aristas inferiores» elige solo las aristas de la parte más baja del cuerpo, el reflejo de «Aristas superiores». Es la forma rápida de redondear o achaflanar solo el pie de una pieza.
• «Chaflán redondeado», que se elige arriba en la ventana de chaflán, junto a «Chaflán», hace el pie imprimible de una pieza: un chaflán junto a la placa que se funde tangencialmente con un redondeo hacia la pared, para que las primeras capas no necesiten soportes y la arista termine suave de todos modos. «Distancia» es la altura que ocupa el pie, y «Ángulo» (de 15° a 75°), la inclinación del chaflán junto a la placa. Elige las aristas con «Aristas inferiores».
• «Solo aristas visibles» oculta las aristas que quedan detrás del cuerpo desde donde miras. De forma predeterminada, todas las aristas se ven a través del cuerpo, lo que resulta confuso en una pieza complicada; con el interruptor activado solo ves las aristas que dan hacia ti, y solo puedes hacer clic en ellas. Gira la vista para llegar a las demás. Una arista dibujada en rojo (ver más abajo) se ve siempre.
• «Un clic también selecciona las aristas que continúan de forma suave»: un clic elige también las aristas que se continúan suavemente unas en otras, por ejemplo todas las aristas alrededor de una cara con esquinas redondeadas. El interruptor solo decide qué elige un clic: el núcleo CAD siempre prolonga un chaflán o un redondeo por esas aristas que continúan suavemente. La ventana te dice por cuántas aristas más pasa.
• «Conservar la medida de las aristas al redimensionar» mantiene el chaflán o el redondeo con el tamaño que tiene, aunque luego escales el cuerpo.
• «Buscar el mayor tamaño que cabe» aparece bajo el mensaje cuando un tamaño es demasiado grande para las aristas elegidas. Prueba tamaños más pequeños hasta que uno funciona, se acerca al mayor que cabe, con precisión de una centésima de milímetro, y lo pone en el campo; la vista previa le sigue como siempre. En un cuerpo grande tarda unos segundos. Si ni siquiera un tamaño muy pequeño cabe, lo dice: entonces el problema no es el tamaño, sino las aristas elegidas juntas.
• «Calidad de la vista previa» («Borrador», «Estándar» o «Fina») decide con qué detalle se calcula la vista previa. Para piezas difíciles, «Borrador» es más rápido.
• La ventana guarda sus ajustes en este navegador, uno para el chaflán, otro para el redondeo y otro para el chaflán con redondeo: tamaño, ángulo, umbral, calidad de la vista previa y los interruptores quedan como los dejaste tras «Aplicar», tras deshacer y la próxima vez que abras la herramienta. Un tamaño que el cuerpo no admite deja paso al calculado a partir del cuerpo. Solo «Un clic también selecciona las aristas que continúan de forma suave» empieza de nuevo: activado en el primer chaflán o redondeo de un cuerpo, desactivado después.

Mientras ajustas el tamaño, layerling recalcula la vista previa. Puede tardar un momento. Puedes seguir ajustando: lo que se calcula es el último valor que hayas elegido.

Si el tamaño es demasiado grande para la arista, layerling te lo dice y te propone un valor menor. A menudo basta con uno o dos milímetros menos. En ángulos agudos, un redondeo necesita más espacio del que hace pensar su radio. En una pantalla pequeña, la ventana se desplaza sola hacia abajo para que el mensaje quede a la vista.

Si una selección que funcionaba falla al hacer clic en una arista más, esa arista se pone roja y se dibuja más gruesa: es la que no se puede tratar junto con las demás con ese tamaño. Vuelve a hacer clic en ella para quitarla, o reduce el tamaño. Si haces clic en más aristas mientras el mensaje sigue ahí, la primera sigue en rojo. Cuando no hay una selección anterior que funcionara (en el primerísimo clic, o con un tamaño que acabas de aumentar), se ponen en rojo las aristas que fallan incluso por sí solas, o todas, si lo que falla es solo su combinación. Y donde las aristas elegidas se juntan en una esquina interior aguda, como dos discos de una nube, un redondeo no cabe con ningún tamaño: entonces layerling redondea primero esas esquinas, con el mismo tamaño o uno menor, y el mensaje dice cuántas y con cuánto (un chaflán las achaflana).

Un redondeo a lo largo de un borde curvo tiene un límite más. Donde el borde se curva hacia fuera del cuerpo más cerrado que el radio, como en la punta de una gota dibujada en un boceto o importada como SVG, el redondeo no puede seguir la curva. layerling indica entonces el radio de la curva más cerrada y dibuja en rojo los bordes que la tienen. Elige un radio menor o dibuja la curva más abierta. Una esquina viva no es una curva así: allí se encuentran dos bordes, y cada uno se redondea por separado. Por eso, redondea los bordes superiores antes de redondear una esquina con un radio pequeño: la esquina redondeada sería una curva cerrada para el borde superior.

Antes de rendirse, layerling lo intenta una vez más con las aristas cortas en los extremos de las elegidas, de hasta el doble del tamaño. Una así aparece donde un chaflán anterior termina en una pared que sigue viva: una arista corta e inclinada en la esquina, y la esquina no se puede tratar mientras siga viva. Si eso ayuda, esas aristas quedan elegidas también y un mensaje dice cuántas se incluyeron.

La arista que hay bajo el puntero también se dibuja más gruesa, para que veas cuál va a elegir el clic.

Un orificio también admite «Chaflán» y «Redondeo», igual que «Vaciar», «Desfase» y «Eliminar cara»: sigue siendo un orificio y corta con su nueva forma. Redondear las cuatro aristas verticales de un orificio en forma de caja da una cavidad con esquinas interiores redondeadas, y un orificio agrandado con «Desfase» corta con ese margen de más. Para romper la arista donde un orificio se une a la pieza, trata el grupo terminado: esa arista es suya.

Vaciar cuerpos

Cajas, vasos, carcasas y tapas tienen algo en común: están huecos por dentro, con paredes de grosor uniforme. Eso es justo lo que hace «Vaciar».

1. Selecciona el cuerpo y haz clic en «Vaciar», o haz clic derecho en el cuerpo y elige la opción en el menú.
2. Ajusta el «Grosor de pared».
3. En «Lados abiertos», activa los lados que se quedan abiertos: «Arriba», «Abajo», «Delante», «Detrás», «Izquierda» o «Derecha», tantos como quieras. Solo con «Delante» sale el hueco para un cajón; con «Izquierda» y «Derecha», un túnel. Si no activas ningún lado, el cuerpo queda cerrado por todas partes, con una cavidad en el centro. «Cerrado (cavidad interior)» desactiva todos los lados con un solo clic. «Arriba» ya está activado al abrir la ventana; un clic sobre él vuelve a cerrar la parte de arriba. Un cuerpo cerrado por todas partes se ve igual desde fuera: la vista de sección muestra la cavidad.
4. En «Aristas interiores», elige «Redondeadas» o «Vivas».
5. Haz clic en «Vaciar».

Las paredes crecen hacia dentro. El exterior se queda como está.

Lo que elijas en «Aristas interiores» solo importa donde las paredes interiores se separan: en un escalón del cuerpo o alrededor de una abertura. Las esquinas de la cavidad de una caja sencilla son siempre vivas, con cualquiera de los dos ajustes. Para un interior redondeado, redondea primero las aristas exteriores del cuerpo (ver más arriba) y luego vacíalo: el interior sigue la forma con el radio menos el grosor de pared. Si no se puede construir el interior redondeado, algo que puede pasar con un contorno hecho de muchísimos tramos rectos cortos, como un dibujo vectorizado, layerling construye en su lugar el mismo cuerpo hueco con esquinas interiores vivas.

Para cada lado abierto, el cuerpo necesita una cara plana en su extremo de ese lado. También cuenta una parte de arriba cortada en ángulo: una caja con inclinación, o una caja agrupada con un agujero inclinado que le quita la parte de arriba, queda abierta a lo largo de su parte de arriba inclinada, siempre que no se incline más de 60° respecto a la horizontal. Por eso las esferas y las formas libres no se pueden vaciar así. Si la pared es demasiado gruesa para el cuerpo, layerling te avisa y te pide una más fina. Una caja redondeada con las aristas superiores e inferiores también redondeadas es uno de esos casos: su pared tiene que ser claramente más fina que ese redondeo, o pon antes el redondeo a 0.

Un cuerpo con un hueco (un bloque con un orificio que no llega a atravesarlo, hecho agrupando una caja con un orificio elevado) también se puede vaciar, con la parte de arriba abierta: las paredes alrededor del hueco también se vacían, de modo que entre la pared exterior y el hueco queda un anillo de cavidad abierto por arriba, y bajo el fondo del hueco queda una cavidad fina.

Los cuerpos que terminan en punta, como un cono o un triángulo convertido en cuerpo de revolución, no tienen arriba una cara plana que pueda quedar abierta. Tampoco funciona una cavidad totalmente cerrada, porque una punta no se puede desfasar hacia dentro: incluso con una pared de 1 mm aparece el mensaje de que las paredes no pueden ser tan gruesas. En su lugar, dibuja la pared en el perfil antes de la revolución: duplica el contorno, reduce la copia de forma uniforme, colócala en el centro del contorno grande y corta el grande con ella; después aplica la revolución al resultado (capítulo Bocetos, apartado Revolución). La distancia entre los dos contornos es el grosor de la pared.

Si más adelante cambias el tamaño de un cuerpo vaciado, layerling lo vuelve a vaciar al momento con el tamaño nuevo. La pared mantiene el grosor que elegiste, también en los cuerpos redondos. Un cilindro que estires más en una dirección que en la otra se convierte en una elipse. Los redondeos y chaflanes que le aplicaste después del vaciado se vuelven a aplicar en las mismas aristas.

Una tapa para un cuerpo abierto

«Tapa» crea la tapa de un cuerpo abierto por arriba: una caja que vaciaste con la parte de arriba abierta, una maceta, una bandeja. Selecciona el cuerpo y haz clic en «Tapa». En la ventana eliges el tipo:

• «Por dentro»: una placa tan grande como el cuerpo con un labio debajo que entra en la abertura.
• «Por fuera»: una placa que sobresale del cuerpo el grosor de una pared, con un borde debajo que abraza el exterior.
• «Ambos lados»: una placa que sobresale del cuerpo el grosor de una pared, con las dos cosas: un labio dentro de la abertura y un borde por fuera. La pared del cuerpo queda en una ranura entre ambos, como en un táper.
• «Plana»: solo la placa, para apoyarla o pegarla.
• «De rosca»: una tapa que se enrosca como la de un tarro, para un cuerpo redondo; más abajo se explica.
• «Rosca por dentro»: una placa con un tapón roscado que se enrosca en la abertura de un cuerpo redondo; más abajo se explica.
• «De bayoneta»: un cierre de giro para un cuerpo redondo, una tapa que se encaja sobre unos tetones y se gira; más abajo se explica.
• «De corredera»: una placa que entra deslizándose en una caja por una pared, como la tapa de un plumier de madera; más sobre ella abajo.

Después ajustas «Grosor de la tapa», «Ajuste» («Holgura por lado» entre tapa y cuerpo: 0,1 mm apretado, 0,2 mm normal, 0,3 mm suelto, o cualquier valor hasta 1 mm) y cuánto baja el labio o el borde y lo gruesa que es su pared. Haz clic en «Crear tapa»: la tapa queda junto al cuerpo, dada la vuelta con la placa abajo, para que se imprima sin soportes. El cuerpo queda como está. La tapa sigue cualquier contorno, redondo o anguloso, porque se toma del propio cuerpo justo debajo de su borde. Un cuerpo sin abertura arriba solo recibe una tapa plana; para las demás, vacíalo antes con la parte de arriba abierta. El borde tiene que estar horizontal: a un cuerpo con la parte de arriba inclinada, vacíalo «Cerrado (cavidad interior)» y córtalo con «Dividir» por un plano inclinado donde deba salir la tapa; la pieza de arriba es la tapa, ya con sus paredes.

Marca «Imanes en las esquinas» y la tapa se sujeta con cuatro imanes redondos en lugar de con un ajuste apretado. Elige un tamaño en «Imán» (6 × 2, 8 × 3 o 10 × 3 mm) o fija «Diámetro del imán» y «Altura del imán», y también «Holgura alrededor del imán»: 0,1 mm para meter los imanes a presión, de 0,2 a 0,3 mm para pegarlos. layerling abre un alojamiento en cada esquina del borde del cuerpo y otro enfrente en la placa de la tapa, algo más hondo que el imán, para que nunca sobresalga. Donde la pared es demasiado fina para un alojamiento, un pilar rellena la esquina desde el fondo hasta el borde, y el labio de la tapa lo rodea. El cuerpo queda agrupado con sus alojamientos y pilares: desagrúpalo y lo recuperas tal como estaba. La placa tiene que medir al menos la altura del imán más 0,8 mm de grosor; al activar los imanes se ajusta sola.

Marca «Bisagra» y la tapa se abre alrededor de un pasador a lo largo de un lado recto del cuerpo: el trasero, o el que elijas en «Lado de la bisagra» (como en la vista inicial, donde el trasero queda en el lado opuesto a ti). Allí se alternan los nudillos, los de los extremos en el cuerpo y los de en medio en la tapa, separados por «Holgura de la bisagra», y un agujero para el pasador los atraviesa todos: con un «Diámetro del pasador» de 1,75 mm, un trozo de filamento hace de pasador; marca «Imprimir también el pasador» para uno más grueso impreso aparte. En la parte de la bisagra del cuerpo el pasador queda ajustado, así que un trozo de filamento metido a presión no se sale, y en la de la tapa gira: «Holgura del pasador (por lado)» es su espacio allí por cada lado, 0,2 mm al principio; dale más si la tapa gira con dificultad. Un pasador impreso tiene 0,15 mm por cada lado en la parte del cuerpo, porque sale con todo su grosor: sigue quedando ajustado, pero se puede meter a presión. Los nudillos del cuerpo descansan sobre una pendiente de 45°, así que el cuerpo se imprime de pie sin soportes; los de la tapa quedan a ras de su cara superior, así que sigue imprimiéndose del revés. «Nudillos (0 = automático)» en 0 da alrededor de un nudillo cada 10 mm. Una bisagra va con una tapa encajada o plana; un borde por fuera chocaría con la pared trasera al abrirse. En un lado redondo, un bote o un tubo, la bisagra va donde la pared se aleja de su línea como mucho un radio de nudillo, y los nudillos del cuerpo descansan sobre un pequeño bloque que llega hasta la pared. «Agujeros del pasador en forma de gota (no se descuelgan al imprimir)» (activado al principio) da a los agujeros del pasador una punta arriba según se imprime cada pieza, para que no se descuelguen; un pasador impreso descansa sobre una pequeña cara plana. En «Tipo de bisagra», «Enrasada» pone los nudillos dentro de la pared en lugar de detrás: la caja conserva sus medidas, cada pieza lleva recortes alrededor de los nudillos de la otra y la tapa se abre hasta unos 140°. «Pasadores de giro» hace una tapa que descansa sobre un pequeño reborde en la abertura y gira sobre dos pasadores a través de las paredes laterales, hasta unos 95°; también así la caja conserva sus medidas. Ambas necesitan un lado recto y van sin imanes.

Con la bisagra «Enrasada», marca «Tapones en los extremos» para cerrar el agujero del pasador por ambos extremos: así el pasador queda oculto y no puede salirse. Los últimos 4 mm del agujero son entonces cuadrados en cada extremo, apoyados sobre una esquina para que también tengan una punta arriba y no se descuelguen al imprimir, y justo lo bastante grandes para que pase el pasador: mete primero el pasador y luego presiona un tapón en cada extremo. Los tapones cuadrados no pueden girar y quedan tan ajustados como el pasador en el cuerpo; cada uno está cortado enrasado con el exterior de la caja, también en las esquinas redondeadas (en una caja así la bisagra llega hasta las esquinas, con tapones o sin ellos). Quedan junto a la tapa, tumbados sobre un lado plano. El pasador es más corto por ellos, y la barra de estado dice cuánto mide.

Marca «Resaltes de clic» y la tapa cierra con un clic: pequeños resaltes redondos en la cara exterior de su labio (en una tapa por fuera, en la cara interior de su borde) encajan en hoyuelos que Layerling recorta en los mismos sitios en la pared del cuerpo, uno en el centro de cada lado recto de 12 mm o más, dos en un lado de más de 80 mm, cuatro alrededor de una abertura redonda y ninguno en el lado de la bisagra. «Altura de los resaltes» es cuánto entra cada resalte en la pared, 0,4 mm al principio: menos para una caja pequeña o un labio rígido, más para un clic más firme. En «Agarre», «Pestaña» da a la placa una pestaña tan gruesa como ella que sobresale 6 mm de su borde delantero (o del borde opuesto a la bisagra), de modo que la tapa se sigue imprimiendo dada la vuelta, y «Muesca para el dedo» recorta justo debajo del borde de la tapa un rebaje para el dedo en la pared delantera del cuerpo, dejando siempre 0,8 mm de pared; ninguna de las dos va con una tapa giratoria, y los resaltes tampoco con una tapa plana.

Elige «De rosca» y la tapa se enrosca como la de un tarro: el cuerpo recibe una rosca por fuera, en su parte de arriba, y la tapa la misma rosca dentro de su borde. Para ello hace falta un cuerpo redondo, como un cilindro, un tubo o un bote redondo vaciado con la parte de arriba abierta, con una pared de al menos 0,8 mm; una caja o un óvalo se rechazan. Un borde redondeado o achaflanado, como el de una vasija obtenida al revolucionar una línea con extremos redondos, puede quedarse como está, con esta tapa y con «De bayoneta» más abajo: la rosca o los tetones van en la pared recta bajo el redondeo, y la tapa pasa por encima. La rosca se añade por fuera de la pared en lugar de tallarse en ella, así que incluso una pared fina conserva su resistencia, y se agrupa con el cuerpo: desagrúpalo y tendrás el cuerpo como estaba. «Paso de rosca» es cuánto sube la rosca en una vuelta, 3 mm para empezar, como en un tarro; la rosca tiene tres décimas de eso de profundidad (como mucho 1,5 mm) y sus flancos están a 45°, así que el cuerpo se imprime de pie y la tapa sobre su placa, ambos sin soportes. «Vueltas» es cuántas veces da la vuelta y, con el paso, hasta dónde baja el borde de la tapa. La «Holgura por lado» es el espacio a cada lado en la rosca, medido en el radio como en una tuerca; si la tapa gira con dificultad, elige un ajuste más holgado. Para cerrarla, gira la tapa en el sentido de las agujas del reloj. La tapa y la rosca están hechas de triángulos, y los imanes, la bisagra, los resaltes de clic y el agarre no van con una tapa de rosca.

En «Rosca» puedes elegir, en lugar de «Personalizada», la rosca de una botella o un tarro normalizados: PCO 1881 es el cuello de 28 mm de la mayoría de las botellas de agua y refrescos, PCO 1810 el antiguo con la rosca más alta, GL 45 la rosca de las botellas de laboratorio (DIN 168), Mason 70 y Mason 86 la boca normal y la boca ancha de los tarros Mason. La tapa se hace entonces según la norma y encaja en una botella o un tarro así de la tienda; la norma fija el paso y hasta dónde baja la tapa, y la «Holgura por lado» es el espacio alrededor de su rosca. El cuerpo solo recibe la rosca del cuello si su parte de arriba es ese cuello: redondo y tan ancho como el cuello bajo la rosca, lo que te indica la ventana (24,94 mm para PCO 1881); entonces también le encaja una tapa comprada. Cualquier otro cuerpo se queda como está y solo se crea la tapa, como dice la barra de estado. Para hacer una tapa para una botella que tienes, selecciona un cilindro más o menos tan ancho como su cuello, haz clic en «Tapa» y elige «De rosca» y la rosca de la botella. Los flancos de una norma son más empinados que los 45° de la rosca personalizada, así que la parte de abajo de la rosca del cuerpo y los filetes dentro de la tapa quedan más en voladizo al imprimir; solo tienen alrededor de un milímetro de profundidad, pero imprime primero una tapa para ver cómo se las arregla tu impresora. La rosca de los tarros Mason no tiene un plano publicado y sus medidas están tomadas de tarros reales: prueba la tapa en el tuyo.

Antes de que hagas clic en «Crear tapa», la ventana mide la parte de arriba de tu cuerpo y dice si es el cuello: cuánto mide de ancho, cuánto debe medir el cuello bajo la rosca y si el cuerpo recibe la rosca o solo se crea la tapa. Si no lo es y el cuerpo es un cilindro, un tubo o un cilindro vaciado de pie, «Ajustar el cuerpo al cuello» le da el ancho del cuello, en el medio de lo que cuenta (65,85 mm para Mason 70), y mantiene su altura; un cuerpo vaciado conserva sus paredes tan gruesas como eran. «Crear tapa» le da entonces la rosca del cuello, y un solo deshacer quita el ajuste. Para cualquier otro cuerpo, como un grupo o una malla importada, la ventana te dice qué ancho darle arriba.

Elige «Rosca por dentro» y la rosca va al revés, por ejemplo para un portalápices que por fuera debe quedar liso: el cuerpo recibe la rosca dentro de su abertura, como una tuerca, y la tapa es una placa tan grande como el cuerpo con un tapón debajo que tiene la misma rosca y se enrosca hasta que la placa queda apoyada sobre el borde. El cuerpo y su abertura tienen que ser redondos los dos, con el mismo centro, como un cilindro, un tubo o un bote redondo vaciado con la parte de arriba abierta, con una pared de al menos 0,8 mm; una caja, un óvalo o una abertura cuadrada se rechazan, igual que una abertura demasiado estrecha o poco profunda para el tapón. También aquí la rosca se añade a la pared en lugar de tallarse en ella: la pared conserva su resistencia, por fuera todo queda como estaba y la abertura solo se estrecha arriba lo que mide la profundidad de la rosca. «Paso de rosca», «Vueltas» y la «Holgura por lado» funcionan como en una tapa de rosca; el paso y las vueltas también deciden hasta dónde baja el tapón. El tapón es hueco, un anillo cuya pared («Pared del tapón») mide 1,6 mm para empezar (al menos 0,8 mm), y queda macizo donde la abertura no deja sitio para un agujero. El cuerpo se imprime de pie y la tapa sobre su placa con el tapón hacia arriba, ambos sin soportes. Para cerrarla, gira la tapa en el sentido de las agujas del reloj. Como en una tapa de rosca, la tapa y la rosca están hechas de triángulos, y los imanes, la bisagra, los resaltes de clic y el agarre no van con ella.

Elige «De bayoneta» y la tapa se bloquea girándola, como una bombilla en su casquillo, para unir las partes de una lámpara o cerrar una caja redonda: el cuerpo recibe unos tetones que sobresalen por fuera, en su parte de arriba («Tetones»: tres al principio, de dos a cuatro), y la tapa una ranura en L dentro de su borde para cada uno. Pon la tapa con las ranuras sobre los tetones, empújala hacia abajo y gírala en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga clic, 40° con tres tetones (45° con dos, 30° con cuatro): entonces bajo cada tetón queda un reborde de la tapa que la sujeta, y un tope termina el giro. Con «Ángulo de giro (0 = automático)» eliges tú el giro, hasta un cuarto de vuelta de 90°, por ejemplo para una tapa con dos tetones que se cierra con un giro de 90°; en 0 es el giro que dan los tetones. La ranura de cada tetón, su giro y un tope antes de la ranura siguiente tienen que caber alrededor del cuerpo: con más tetones o en un cuerpo pequeño, un giro que no cabe se ajusta a lo que cabe, y la barra de estado lo dice. Dos tetones llegan a 90° en todos los cuerpos salvo los más pequeños; cuatro giran como mucho unos 65° en un cuerpo de 40 a 80 mm de diámetro. Como una tapa de rosca, necesita un cuerpo redondo con una pared de al menos 0,8 mm, y los tetones se agrupan con el cuerpo. Su tamaño sigue a su diámetro: sobresalen de la pared una cuarentava parte de él (de 1,2 a 2,5 mm); su cara inferior y el reborde están inclinados 45°, así que el cuerpo se imprime de pie y la tapa sobre su placa, ambos sin soportes. «Profundidad del borde» es hasta dónde baja la tapa, 8 mm al principio; por debajo de los tetones guía la tapa a lo largo de la pared. La «Holgura por lado» es el espacio alrededor de los tetones y a lo largo de la pared, y parte de la holgura de tu impresora una vez medida; «Holgura en altura» es el espacio sobre el reborde, cuánto puede levantarse la tapa bloqueada, 0,3 mm al principio. «Altura del retén» es cuánto se mete en su camino un pequeño nervio detrás de cada tetón bloqueado: el tetón lo salta con un clic, así que la tapa no gira hacia atrás sola. Pon menos si gira demasiado duro, 0 para ninguno. Para abrirla, gira la tapa hacia atrás y levántala. La tapa y los tetones están hechos de triángulos, e imanes, bisagra, resaltes de clic y agarre no van con una tapa de bayoneta.

Marca «Tira de sujeción» con una tapa de rosca o de bayoneta y la tapa se queda con el cuerpo cuando está abierta, como en una botella de bebida. La tira de sujeción es una sola pieza, en plano junto a la tapa: dos anillos abiertos unidos por una tira. El anillo grande se encaja en la tapa desde abajo y queda bajo un collar en lo alto de la tapa, sujeto por un cordón. El pequeño rodea el cuerpo justo bajo la tapa, sobre un cordón que el cuerpo recibe ahí, y la rosca o los tetones de encima lo retienen: ábrelo un poco y pásalo por encima de ellos, o desde abajo por encima del cordón. Ambos anillos giran libremente, así que la tapa se sigue abriendo y cerrando al girarla, y la tira es lo bastante larga para que la tapa abierta cuelgue junto al cuello. Imprime la tira de sujeción en PETG o TPU; en PLA aguanta solo unos pocos dobleces. Los cordones están inclinados 45°, así que tapa y cuerpo se siguen imprimiendo sin soportes, y los anillos guardan su holgura («Holgura por lado») respecto a aquello sobre lo que giran. La tira de sujeción necesita unos milímetros de cuerpo bajo la tapa, redondo y tan ancho como arriba, y un borde de tapa de unos 4 mm; si falta, la herramienta lo dice.

Una tapa de rosca o de bayoneta puede llevar tapón abatible, como un bote de champú o de kétchup: marca «Tapón abatible» y la placa de la tapa recibe en el centro una abertura redonda («Abertura»: su diámetro, 8 mm al principio) con una tapita dentro que la cierra, a ras de la superficie. La tapa se queda puesta; solo abres la tapita. Una tapa se imprime sobre su placa, así que una tapita que se abatiera desde un lado quedaría del revés, con su tapón contra la cama. Por eso la tapita se imprime en la propia abertura, con la holgura («Holgura por lado») alrededor, y es su propio tapón: su borde se estrecha a 45° justo bajo la superficie, de modo que descansa sobre la placa y no se puede hundir, y por delante un saliente entra bajo el borde de la abertura, de modo que cierra con un clic. En su parte trasera, recta, una tira de 0,4 mm de grosor y 3 mm de largo, plana sobre la cama, la une a la placa y se dobla como bisagra, así que la tapita nunca se suelta; bajo la tira, tapita y placa se inclinan una hacia la otra en forma de V. Nada se inclina más de 45° y la tapa se imprime en una sola pieza sin soportes. Para abrirla, mete una uña en la ranura que cruza la tapita y levántala; para cerrarla, apriétala hasta que haga clic. Imprime un tapón abatible en PETG o PP: en PLA la tira se rompe tras pocos dobleces. La placa debe tener al menos 1,8 mm de grosor (con 0,2 mm de holgura), y la abertura con su bisagra tiene que caber dentro de la abertura del cuerpo; una abertura demasiado grande se rechaza indicando la mayor que cabe.

Las tapas de rosca y de bayoneta pueden tener el borde superior redondeado o achaflanado: en «Borde superior» elige «Redondeado» o «Chaflán» y ajusta «Tamaño del borde», 1 mm para empezar, como mucho el grosor de la placa. El borde se hace con la tapa, porque después tapa y rosca son una sola malla con demasiados triángulos para la herramienta de aristas. La tapa se imprime boca abajo, así que este borde queda sobre la cama: un chaflán se imprime limpio, y un redondeo de 1 o 2 mm también.

Elige «De corredera» para una tapa que entra deslizándose como la de un plumier de madera: una placa en la abertura, con la cara de arriba a ras del borde, cuyos bordes corren en ranuras de tres paredes. La cuarta pared, la que eliges en «Lado de entrada» (al principio la delantera, como en la vista inicial), se rebaja hasta la cara inferior de la tapa por donde esta pasa, así que la tapa entra deslizándose por encima y su extremo rellena el corte, a ras de la cara exterior de la pared. También una caja colocada girada sobre el plano de trabajo recibe una: la pared elegida es entonces la que más mira hacia ese lado. Para ello hace falta una caja de paredes verticales y rectas, también con esquinas redondeadas; un cuerpo redondo se rechaza. Las ranuras son tan profundas como permite el «Grosor de la tapa», algo menos de 1 mm para una tapa de 2 mm y hasta 1,5 mm para una más gruesa, y siempre dejan 0,8 mm de pared detrás; su parte de arriba va inclinada a 45°, así que la caja se imprime de pie y la tapa sobre su cara superior, ambas sin soportes. Si las paredes o la tapa son demasiado finas para las ranuras, la ventana dice qué grosor necesitan. La «Holgura por lado» es el juego de la tapa en las ranuras a cada lado; si se desliza con dificultad, elige un ajuste más holgado. Las paredes interiores de la caja también se rebajan bajo la tapa. Marca «Resaltes de clic» y un pequeño resalte bajo el extremo de la tapa salta con un clic la pared rebajada, para que la tapa no se salga sola; la «Altura de los resaltes» es cuánto baja por debajo de lo alto de la pared. En «Agarre», «Muesca para el dedo» da a la tapa cuatro ranuras a lo ancho de su cara superior cerca de ese extremo, para el pulgar, y «Pestaña» una pestaña allí. Las ranuras y el corte se agrupan con la caja como un agujero: desagrúpala y tendrás la caja como era. Imanes y bisagra no van con una tapa de corredera.

Para hundir la tapa por debajo del borde, ajusta «Marco sobre la tapa» (0 al principio). La tapa y sus ranuras quedan entonces más bajas en esa medida, y las paredes conservan toda su altura por encima, como un marco alrededor de la tapa. Tampoco se rebaja entonces la pared por la que entra: conserva toda su altura, con una rendija por donde pasa la tapa, y el extremo de la tapa rellena la rendija, a ras del exterior. Por encima de la tapa la rendija deja la misma holgura que a los lados («Holgura por lado»), y con «Resaltes de clic» además la altura del resalte, para que la tapa pueda combarse un poco por encima de él al salir; encima debe quedar al menos 1 mm de pared, y un marco más bajo se rechaza indicando el necesario (1,2 mm con una holgura de 0,2 mm). La caja se sigue imprimiendo de pie: solo la parte de arriba de la rendija se imprime en el aire, un puente corto y plano a lo ancho de la tapa que la mayoría de las impresoras hacen sin soportes. Las ranuras para el pulgar quedan entonces justo detrás de esa pared, y una pestaña sale por la rendija.

Un canal para cable a través de un cuerpo

«Canal para cable» abre un paso redondo a través de un cuerpo para un cable o el hilo de un LED, desde donde entra hasta donde sale, y encuentra el camino solo. Selecciona el cuerpo y haz clic en «Canal para cable»; luego haz clic en el cuerpo donde entra el cable («Entrada») y donde sale («Salida»). El camino empieza y termina recto, perpendicular a la superficie, va recto donde puede y se curva donde debe, nunca más cerrado que «Curva más pequeña», y se mantiene tan lejos del exterior como puede, nunca más cerca que «Pared mínima». Un cable pasa por una curva de unas cinco veces su diámetro; «Diámetro» es el del canal.

Mientras el panel está abierto, el cuerpo se ve en transparencia, con el canal dentro y una marca en cada extremo. El panel dice cuánto mide el canal, su curva más cerrada y su pared más fina, en rojo cuando una curva o la pared han tenido que ser menores de lo pedido; entonces ayuda bajar «Curva más pequeña» o poner otra entrada o salida. «Colocar de nuevo» mueve un extremo. «Crear canal» corta el canal: se convierte en un «Tubo curvado» como orificio, agrupado con el cuerpo, que así sigue siendo exacto, y al desagrupar el tubo aún se puede cambiar. Un tubo curvado tiene como mucho once curvas; un camino que necesita más pide otra entrada o salida.

Desfasar cuerpos

Cada cara de un cuerpo puede moverse la misma distancia, hacia fuera o hacia dentro. Es lo que necesitan un ajuste a presión, una tapa o un encaje elástico: una holgura de 0,1 a 0,3 mm alrededor sin que los detalles se muevan de su sitio, algo que el escalado no consigue.

1. Selecciona un cuerpo y haz clic en «Desfase», o haz clic derecho en el cuerpo y elígelo ahí.
2. Elige «Agrandar» o «Reducir» y fija la «Distancia».
3. Los «Esquinas exteriores» deciden las esquinas exteriores: redondeado mantiene redonda la superficie desfasada, afilado deja que las caras sigan hasta encontrarse.
4. Marca «Conservar el original y añadir el cuerpo desfasado como orificio» para conservar la pieza tal cual y obtener el cuerpo agrandado como una copia que ya es un orificio. Agrupa ese orificio con la pieza que encaja y corta exactamente la holgura elegida.
5. Haz clic en «Desfasar».

Marca «Solo los lados: las caras planas de arriba y abajo mantienen su altura» cuando solo deba crecer o encoger el contorno: los lados se mueven la distancia, y cada cara plana de arriba y de abajo se queda a su altura. Un cartel recibe un borde alrededor, una base se ensancha y el cuerpo no se hace más alto. En un cuerpo escalonado, cada escalón conserva su altura. Un texto que se desfasa a través de sus contornos también conserva entonces su altura.

Sin la marca se desfasa el propio cuerpo. Pasa a ser un cuerpo exacto fijo, como tras un chaflán: la lista de arriba de la ventana deshace el desfase, y «Editar» abre de nuevo la herramienta con la distancia anterior. Solo se pueden desfasar cuerpos CAD exactos: cajas, cilindros y las demás formas, sus grupos y las piezas STEP importadas. Un cuerpo que es solo una malla de triángulos, como muchas importaciones STL, a menudo no se puede. Una distancia demasiado grande para el cuerpo, por ejemplo reducir más allá de su pared más fina, se rechaza.

Un texto cuyas letras el núcleo no puede desfasar como cuerpo (en algunas fuentes, una A, B, M, N, W o 9) se desfasa en cambio a través de sus contornos: recibe el relleno «Más ancho (base para impresión multicolor)» con esa distancia (más estrecho si encoge) y crece lo mismo por arriba y por abajo. Sigue siendo un texto que puedes seguir editando. Esto funciona con un texto de letras rellenas y sin redondeo; uno que ya tiene un modo de relleno se rechaza, como antes.

Eliminar caras

Un redondeo que estorba, un orificio en el sitio equivocado, un saliente que ya no necesitas: «Eliminar cara» lo quita del cuerpo sin tener que volver a construirlo.

1. Selecciona el cuerpo y haz clic en «Eliminar cara», o haz clic derecho en el cuerpo y elige la opción en el menú.
2. Haz clic en todas las caras de lo que quieras quitar: las caras de una arista redondeada, la pared de un orificio, el lateral y la parte superior de un saliente. Una cara elegida se resalta; otro clic la vuelve a quitar. La ventana cuenta las caras.
3. Haz clic en «Eliminar» o pulsa Supr. Esc cierra la herramienta sin cambiar nada.

Las caras que rodean a las eliminadas crecen hasta cerrar el hueco. Una caja con las aristas superiores redondeadas recupera sus aristas vivas, un orificio se rellena, un saliente desaparece. El cuerpo sigue siendo exacto, así que se puede volver a redondear y achaflanar, y la exportación STEP conserva sus caras reales. Ctrl+Z deshace la eliminación en un solo paso. También aparece en «Deshacer una operación de aristas» junto con los redondeos y chaflanes, donde «Deshacer» la deshace; para ella no hay «Editar». En un grupo, el resultado es un único cuerpo, como con una operación de aristas.

Elige todas las caras de lo que quieras quitar, y solo esas. Si las caras de alrededor no pueden cerrar el hueco, layerling te lo dice y no cambia nada: una cara principal de una caja, por ejemplo, no tiene ninguna vecina que pueda ocupar su lugar. Si eliminas solo el fondo de un hueco, se convierte en un orificio pasante, porque las paredes del hueco continúan hasta el otro lado.

«Eliminar cara» necesita caras exactas: funciona en piezas importadas en STEP y en las formas de layerling. Lo que layerling guarda como malla no las tiene: un STL, OBJ o 3MF importado, un cuerpo dividido, envuelto o simplificado, o una forma muy detallada, como un texto largo. Si puedes, importa la pieza en STEP. En una pieza importada muy detallada, unas pocas caras pueden ser demasiado para el núcleo CAD: a los 45 segundos se detiene la eliminación y no cambia nada. Un cuerpo al que se ha cambiado el tamaño después de una operación de aristas, manteniendo el tamaño de las aristas, no tiene caras exactas con su nuevo tamaño hasta que se deshace ese cambio de tamaño.

Una malla importada que se ha hecho exacta con «Hacer exacto» puede conservar caras finas como un pelo donde los triángulos del archivo eran defectuosos, entre caras que están en un mismo plano, de modo que un lado queda en tiras que no se pueden eliminar por separado. Una cara fina así, demasiado estrecha para hacer clic en ella, se va con una cara elegida cuando la toca y lleva a otra cara en el plano de la cara elegida, junto con las caras finas unidas a ella que también tocan una cara del plano de la cara elegida; la ventana las cuenta como incluidas.